Старинные здания как будто охраняют остальной город и, пока они стоят, ничего плохого с Джайпуром случиться не может. Не специально, просто они строились так, а потом современный город под эту защиту попал.
Amber Fort вырезан из золотистого почти прозрачного (как матовое стекло) камня с прожилками, кажется это мрамор. Повсюду птицы, а в солнечный день камень холодный и мягко медово светится.
На обратном пути из форта, устав и выбрав не того водителя туктука, случайно попадаю в туристическую Индию. Меня возят по достопримечательностям и магазинам, куда я не просила вовсе, я злюсь и в итоге прошу остановиться прямо посреди улицы. Отдаю водителю как-то совсем мало денег (впервые увидела огорченного индуса), оглядываюсь - нахожусь я где-то посреди нигде.
В итоге подхожу к запускающей воздушного змея стайке детей и прошу меня научить. Одному из них оказывается 14 лет, он учится на гида, неплохо говорит по-английски и отводит меня запускать змея с крыши храма. Вокруг закат, покрытые сухой травой и колючками невысокие горы, внизу ворота в старый город, над которым парят змеи, храм белоснежно белый.
Змея этого мне потом дарят.
На следующее утро узнаю от моторикши, что через день в городе фестиваль змеев и "как жалко, что вы не останетесь".
Тот же моторикша спрашивает у меня, нет ли у меня братьев, и в обычной индийской привычке брататься со всеми подряд огорчается, что это очень, очень неправильно, когда у девушки нет братьев, "в следующий раз, когда у вас спросят, есть ли у вас брат, скажите, что у вас есть брат в Индии, я им буду".
Рассматривая людей, жду автобуса до Дели, уезжаю. В очередной раз успеваю заметить, что ничего не понимаю в кастах - пол на вокзале метет женщина, которая куда интереснее и красивее большей части увиденных в Варанаси священников.
Жалею, что из-за поплывших планов не успела увидеть Джайсалмер с его ажурными дворцами на фоне пустыни.
Еще начинаю понимать, что больше десяти дней в Индии - это слишком, я устаю воспринимать окружающее.
