Category: музыка

Category was added automatically. Read all entries about "музыка".

spring mist

(no subject)

неожиданно очаровалась двумя вещами у The Different Company

Santo Incienso - ссылка на пало санто и весь связанный с ним контекст, но вообще просто очень красивый ладан с гедионом (гедион — это такое создаваемое жасмином сияние воздуха без самого запаха жасмина)
начинается с мускатного ореха с бергамотом и я бы подозревала розовый перец, там такая характерная "ягодность", хотя в пирамидке его нет.
дальше кедрово-ладанно-ветиверовое счастье, прозрачное древесное свечение. запах изящный и кажущеся простой, надоесть не может.
сидит близко к коже и жаль, от такого хочется шлейфа чтобы все вокруг тоже были счастливы.

De Bachmakov - оммаж Тьерри де Башмакофф, дизайнеру парфюмерных флаконов.
когда все пели ему оды в 2010 году, я пропустила, потому что была равнодушна к интерпретациям русской темы. и зря.
это лучший в мире колонь с шисо. с шисо/периллой сложно работать: она идеально передаёт ощущение солнечного света сквозь древесные кроны, но сам по себе это запах не очень парфюмерный и стремится скатиться из светлой зелени то в кинзу с орехами, то в запах мебельного лака. я впервые вижу настолько изящную работу — и "неприятные" ноты не воспринимаются неприятными и солнечная прозрачность не потерялась.

кроме шисо там фрезия, бергамот, чуть-чуть инжира и кориандра, в базе остаётся мокрый мел, чуть-чуть кедра и нежная гваяковая ванильность.
всё вместе одновременно авангардно, тонко и абсурдно роскошно.

авторы говорят что пахнет русской степью, я степи не чую (ну может чуть-чуть и весенней), чую апрель, первые листья и мастерскую художника.
snowdrops

(no subject)

Поддавшись всеобщему восхищению, заказала пробничков The Different Company и, как обычно, не совпала с ними.
TDC красивые, но слишком уж похожи не то на классический костюм, не то на современную моду когда всё геометрично. А я люблю в духах дичь, ветер и миф.

Al Sahra - лабданум, шафран, ладан, минеральные ноты, безжизненностью показался мне похожим на Tom Ford Oud Minerale, но намного прозрачнее. Я в основном слышу минеральность и амбродеревяшки.
Сахара - настоящая Сахара - пахнет почти как талый снег весной минус вода. Очень надеюсь этот запах когда-нибудь найти в парфюмерии, но, к сожалению, это не он.

Sel de Vetiver по-прежнему лучший в мире ветиверовый колонь. Пахнет предрассветным морем и немного как пахнет кожа когда только что вернулся с мороза. И ветивером, но не как духи, а как чья-то жизнь - дом, хозяин которого иногда душится ветивером.
Я по-прежнему предпочитаю ветивер Малля.

@kosmetan_fr писала что Sublime Balkiss похож на легендарную Фрейю Орифлейм (лёд, цветы и дерево, очень странная вещь, которой было место скорее в селективке. так и не понятно как она попала в массовую линейку). И да и нет. В Balkiss слишко много всего сверх, это прежде всего черносмородиновый шипр (но с ландышами и водной горечью). Но многим ностальгирующим зайдёт.

И я поняла что же меня так притягивало в Фрейе. Там есть нота горечавки. И я знаю как её делают. :)
То есть, можно собрать что-то свое похожее (не копию, конечно).
snowdrops

(no subject)



Я обычно не люблю видеоформат, но это очень хорошо. И, кажется, имеет смысл смотреть даже если вы не геймер.
Джейкоб Геллер говорит о Disco Elisium и очаровании Ревашола, о том как игрок собирает город из историй персонажей, о городе-как-тексте, много цитирует "Невидимые города" Кальвино.

Узнала что авторы вдохновлялись музыкальной группой, написавшей саундтрек к документалке о британских побережьях. И Чайной Мьевиллем, ну конечно. И True Detective.

upd:
“Invisible Cities” is firmly unstuck in time. The 13th century Marco Polo describes antennas and suburbs and phone booths. However, it’s also intensely reflective; in one conversation, Kublai asks him why he’s never mentioned the city of his birth, Venice. He responds, "Every time I describe a city, I am saying something about Venice... Memory’s images, once they are fixed in words, are erased... Perhaps I am afraid of losing Venice all at once, if I speak of it. Or perhaps, speaking of other cities, I have already lost it."
spring mist

(no subject)

Попробовала Gallivant. Бренд делал Ник Стюард, старый креативный директор L'Artisan Parfumeur и это, чёрт возьми, заметно.
(я скучала)

У Анны Зворыкиной не так давно было обсуждение чьи работы в западной парфюмерии можно считать похожими на хайку, и для меня это однозначно артизаны, хотя они и не минималистичны. Огромное в незначительном и очень личные истории.
Gallivant такой же. Неуловимое очарование "обычных" вещей, которое даже объяснить никак не можешь. Он про города и путешествия, но это скорее вечер с друзьями в городе, чем пейзаж или история места. И это духи как язык, не просто аромат.

Berlin - Берлин художников и интеллектуалов, выставка на которой мимопроходящий обязательно уронит шлейф новых Эрме. Цитрусы, мягкий ветивер, лотосовая акватика и удивительно не вторично, хотя кивок в сторону "Садов" Эллены мы все узнаём.
London пахнет лондонской подземкой, немного бензином и розами в дождь. Кажется что это не должно быть красиво, но нет, это парадоксально хорошо и бесконечно трогательно. Впрочем, я люблю Лондон.

Tokyo пахнет горьковатым дождем, хиноки, асфальтом, кофейно-кожаным аккордом. Утренние огни города в плохую погоду. Самый нишевой из тех что я попробовала, храмовые благовония и современная неоновая Япония одновременно.
Amsterdam - один из баров с ликерами, которые почему-то бесконечно хороши когда их пьешь в баре, но теряют очарование когда привозишь бутылку домой. Амбра, тюльпаны, винтажный мускус, немножко хаоса.
Istanbul - как если бы артизаны делали Bois d'Armenie, тот же безупречный золотисто-розовый бензоин с лавандой, но его легче приручить. Я много лет искала этот аккорд без герленовской барочности и вот.

Там есть еще (еще даже не попробовав, заранее заворожена ирисовой Бухарой), но остальное мне пока не поместилось в голову. Если кто, как я, скучал по старым артизанам, по эмоции старых артизанов, вам это надо.

spring mist

(no subject)

Archetipo Mendittorosa совсем не такой как ожидала.

Начинается почти как лютановский Chene - дубовая стружка, мшистая шероховатость. Поверх залито пиноацетальдегидом, запахом воды на сосновых ветвях. Это такая нота, которую никогда не знаешь куда положить, хотя сама по себе она прекрасна, и я неизменно радуюсь когда ее встречаю.
Очень быстро переходит во что-то подобное Bvlgari Black - чуть резиновый стираксовый дым, ветивер, старая кинопленка. Запах настоящих вещей, в общем.

Не могу понять нравится или нет, пока что-то не сощелкнулось, слишком много сюжетов и они тянут в разные стороны. Я понимаю эту историю головой, но в вечность она меня пока не выдергивает.
Впрочем, сегодня я и Итаку опять не понимаю. Онтологический насморк.

*

на днях сощелкнулся Rituale зато, крито-микенское что-то, и пчёлы Персефоны. мёд, раскалённая глина, сандаловый дым, смолы, сердцевинка нарцисса, шкура неизвестного зверя. но прежде всего мёд
как жить когда ты обонял такое

*

иногда кажется что почти поняла что у Стефании Скуэльи вместо красоты, и хочется назвать это дуэнде. "всюду, где черные звуки, там дуэнде."
но у итальянцев нет дуэнде, у них какой-то свой жанр, в нём больше бессмертия.

у меня нет слов для этого, но мы все его узнаём, да? чувство похожее на то как найти на берегу аммонит, только все вокруг аммонит и ты сам тоже, и тебя нашло играющее божество
oh really?

(no subject)

Смотрите что нашла:
https://www.thewhiskyexchange.com/

Можно заказать много маленьких пузырьков по 30мл и просто миниатюр.
Абсолютно никакой системы в пробниках у них нет — это не дегустационный сайт, а просто магазин алкоголя, но их столько, что приличный сет можно за вечер составить самому. Ну, если есть хоть какое-то представление какие ноты интересуют.

И них есть пробник Rosebank двенадцатилетней выдержки
(это невероятный раритет и легенда. он пахнет раем)

(no subject)

Virgile Sylvaine Delacourte очень странный.

Пришли пробники двух других коллекций Силвен Делакур, и они настолько... из двухтысячных и из 2010. Насколько флердоранж вневременной или современный (и я рада что начала с него), настолько ванили и мускусы привязаны к конкретному периоду и успели устареть.
Хотя вроде бы выпущены в 2018.

Так вот. Вергилий.
Пирамидка говорит что там мускатный шалфей, розмарин и кедр. И герань. И тимьян. Венок листьев в волосах.

Там зелёный чай! Тот самый аккорд сделанный Элленой для Bvlgari - "запах чайного магазина" - и появившийся потому у всех включая Ив Роше. Гедион и иононы, зеленая мерцающая пудра.
(я немножечко ору)
Поверх него сосновые иголки (ок, мы можем думать что они розмариновые иголки). Герань не слышу, но могу выдумать. Тимьян опознаю по не характерной для зеленого чая глубине запаха. Но чай затмил всё.
Мне интересно не шутит ли со мной моя голова или ирландский воздух, потому что на фрагрантике больше никто этот аккорд не чует. Может быть надо попробовать его в жару.

Это немыслимой красоты концепт, но его хочется разобрать и сделать нормально. Фужерный и чайный аккорды действительно же созданы друг для друга, только отбалансировать. И мускатный шалфей с ванилью. И чай с геранью. И тимьян вообще со всем.
У меня вдруг сложилось как всё-таки надо было делать чайный фужер на фестиваль много лет назад. Действительно же. Фужерный скелет, чайная нота, тимьян (то есть, идея моя ровно такой и была, но как это сделать правильно я поняла только сейчас).
spring mist

(no subject)

Попробовала флердоранжевую серию Sylvaine Delacourte и поняла что закажу у неё всё.

В нишевой парфюмерии есть любопытный тип брендов, которые не делают ничего принципиально нового или странного, но от них очень много счастья.
Но если, например, Parle Moi de Parfum - это что-то вроде беседы art students, которые знают что появилось буквально две недели назад и что пока только в стадии задумки (и в этом много свободы и ощущения открытых возможностей, и гениальность вот она, почти проросла сквозь тебя), то Сильвен Делакур - это про повседневность человека, который всю свою жизнь окружен красотой. Каникулы в Италии как привычка, знакомые которые умеют парфюмерию-как-искусство, аккорд герлинады как ощущение дома и бесценное воспоминание детства.
Это запахи прежде всего про огромное внутреннее благополучие.

(пока писала этот пост прочитала, что она арт-директор парфюмерного дома Герлен. это, конечно, все объясняет)

Вот и апельсиновая серия - это такой способ на день сделать из Дублина Средиземноморье.

Абсолютно очарована Ozkan.
Не стыкуется у меня с официальными нотами совсем, я слышу скорее пудрово-бумажно-бензоиновый Bois d'Armenie из герленовских L'Art et la Matiere, но с мандарином, апельсиновым цветом и ссылкой на современную кожу с изобутилхинолином (возможно, единственные духи с изобутилхинолином, которые мне понравились).
Пудрово, нежно, чуть дымно, сдержанно цветочно.
Ссылка на турецкую легенду, но я, конечно, читаю в этом Магриб - мандарин и кожа с флердоранжем очень способствуют.

Oranzo горькая и льдистая сторона нероли, которую так сложно поймать. Ледяная вода и цветущие деревья. Восхитительно.
Подсмотрела в ноты и там есть эстрагон. Ну конечно. Апельсиновые цветы и полыни созданы друг для друга.

Olissia - смесь флердоранжа и жасмина дают жимолость и в равной степени Париж и Италию. Но жимолость Гуталь я все еще люблю больше.

Osiris - мёд, кунжут и апельсиновый цвет. Необычный, слишком сладкий для меня, но, пожалуй, самый художественный из всех. Мне кажется, это orange flower water, вода которая остаётся после дистилляции цветов, запах ее больше похож на пыльцу и джем.

Oscarine я слышала оды, но он безнадёжно придавлен дублинским воздухом и рассыпается в слегка черносмородиновую пыль. Прости, Oscarine. Отвезу тебя на континент как-нибудь.

"There are times when you just want lovely. - говорит чужой обзор - Not complicated, not esoteric, no big story. Something lightly elegant, easy, well-done, like a well-cut linen blouse."
Согласна полностью.


upd: а с третьей попытки и на холоде Ozkan раскрылся совершеннейшим шалимаром, вот и тонка слышны.
невероятно хорош
spring mist

(no subject)



Очень старое тисовое дерево во дворе развалин францисканского аббатства. Оно было до аббатства и осталось после.
По руинам ходят немногочисленные туристы и проверяют акустику, распевая всякую очаровательную чушь.

Мой внутренний язычник ликует. Долой этот ваш антропоцентризм.
И отдельно прекрасно то, что это именно тис.
girl

(no subject)

Пришли пробники Parfums Dusita, всячески ликую.
(парфюмерия — это, как известно, способ совершить путешествие, не выходя из дома)

Автор родилась в Таиланде ("in a home filled with books and poetry", как она сама пишет), в 2011 году переехала в Париж. У неё удивительный почерк. Тай никогда не был колонией, но мне все равно хочется сравнивать с бывшими колониями, где много старинной сложности (и совсем древнего мира и старой Европы) и радость там ещё не вымыло из мира, но которые уже достаточно понятны чтобы мы-европейцы могли их воспринять.

И это истории того кто там всю жизнь рос и замечал мелочи, не туриста. Туристы всегда видят что-нибудь не то.
Очень-очень много тактильности, про некоторые композиции ощущение что они построены скорее вокруг "текстуры" запаха, чем самого запаха.
Много натуральных материалов с их глубиной, сложностью и округлостью или удачной под них стилизации. Одновременно почти везде ловлю, назовём это так, след присутствия человека — пудру, чуть-чуть мыльности, древесный лак, чуть-чуть стирального порошка. В тропических странах всегда пахнет смесью дикой природы и попытками с этой природой бороться.

Splendiris сначала кажется одним из гурманских "лукумовых" ирисов — цитрусы, инжир и морковные семечки. Потом оказывается что он нежнейший, восхитительно тонкий и прохладный, запах росы на лепестках. В нём почти не слышно ирисовой пудровости, вместо этого жасминовое сияние воздуха (но не сам жасмин). В самом конце остаётся тихая, чуть запудренная амбра. Если кусочек белой амбры разломать, ровно так он и пахнет.

Oudh Infini — агаро с циветом и нотой лака антикварных китайских ширм. Старые буддистские храмы и анималика.

Le Pavillon d'Or меня заворожил. Автор говорит, что там бергамотная мята, жимолость, борония, тимьян и ладан. Технически, зная ноты, я могу их узнать по текстуре. Объём и разреженность боронии, шероховатость тимьяна. Но сами по себе запахи узнать невозможно, травы переходят в ореховость, а цветы — в прозрачность.
В базе заявлены кедр, дуб, австралийский сандал и ром, и я ожидала теплой мягкой сладости, но наоборот — что-то просвечивает прохладой, как будто тянет сквозняком от камней или воды.

Le Sillage Blanc как будто оммаж каронам. Изобутилхинолин (вот эта специфическая нота ядовитой пудровой кожи, снова ставшая модной в последние годы), мох, нероли. Винтажно, но очень мягко. Оставшийся в южном воздухе след чужих духов.

Erawan похож на расцветающий среди подвявшей травы шиповник. Очень много сена и белые лепестки. Сквозь них просвечивает ваниль, и какая! кто любил мою "Осень в Копенгагене" — вот! духовный её братец (и тоже про осень), но без капли скандинавской меланхолии. Шероховатость мха, шоколадно-солёно-кожаная ванильная сладость и деревяшки.
Если подсмотреть в описания, то никакого шиповника в них нет, назван ландыш. Но там больше тактильности и восковой белоцветочности, чем, собственно, цветка.

Issara — что-то головокружительное.
Во-первых, это фужер. С жесткой фужерной структурой, овердозом кумарина и стержнем чего-то такого стиральнопорошкового (лираль?).
Но одновременно это лес. С солнцем, тропическим влажным воздухом, с горькой нотой прелых листьев, птицы орут. Всё немножко через край. Для фужеров ненормально такое буйство.
Но фужер.

Вот как она это придумывает.

*

Остались ещё три, но у меня кончились запястья.
(при необходимости у людей бывает до восьми запястий, но не с настолько плотными духами)